Dahab, une région touristique connue pour ses sites de plongée.

La ville de Dahab, visée lundi soir par un triple attentat à la bombe, est fréquentée par les Égyptiens et les touristes étrangers qui viennent surtout pratiquer la plongée en mer Rouge.

Située dans le sud-est de la péninsule du Sinaï, Dahab est à 100 km au nord de la ville balnéaire de Charm el-Cheikh, qui accueille un aéroport international, et à 135 km au sud de la ville israélienne de Eilat.

La ville est aussi à deux heures de route de Sainte Catherine et du Mont Sinaï, où selon la tradition de l'Ancien Testament Dieu a parlé à Moïse et lui a donné les Dix commandements.

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La Dominique se veut l'île nature des Antilles. On vient ici non pas pour se faire dorer sur une plage de sable blond, mais pour explorer la forêt tropicale, découvrir des fonds marins uniques et remonter le courant d'une rivière jusqu'à une chute digne d'un décor de cinéma. Île volcanique, son sol grouille encore d'une intense activité qui donne au paysage une beauté sauvage. Paradis aquatique, elle compte une rivière pour chaque jour de l'année et certains des plus beaux sites de plongée du monde. La Dominique laisse à ses voisines antillaises le tourisme de masse. Ici, le tourisme se veut écologique, sportif. [...]

Plongée au coeur d’un volcan sous-marin 
  
«Plonger le volcan». C’est ce que les Dominicais disent lorsqu’ils vont faire saucette dans la réserve marine de Soufrière.

Le passé volcanique de la Dominique reste en effet difficile à oublier, même à 30 mètres sous la surface des eaux. Le fond marin du sud de l’île est à l’image du relief montagneux de l’extérieur : falaises de coraux, canyons parsemés d’éponges, arêtes effilées. Si ce n’était le ballet de poissons multicolores, on pourrait, avec un peu d’imagination, se croire en pleine exploration d’un volcan...

« Le relief sous-marin est la copie exacte des montagnes que vous voyez à l’extérieur de l’eau, explique Simon Walsh, président de l’Association des sports aquatiques de la Dominique. L’éruption volcanique qui a donné naissance à l’île a créé un immense cratère dans la mer des Caraïbes. Sur certains sites de plongée, on trouve des falaises de 500 mètres de profondeur...»

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Historique : l’Espadon est un Club de plongée sous-marine qui existe depuis l’époque coloniale. C’est à partir de l’indépendance de notre pays que l’ancienne jetée du port d’Alger a abrité ce fameux site. Donc, c’est sous la bannière de la Protection civile d’Alger que l’Espadon est né en 1963, nous confiera Ali Goumeziane, un ancien athlète haltérophile des années 64-73, pionnier dans la plongée en scaphandre et responsable de l’Espadon, activant aux côtés de Ali Guerbi, un plongeur talentueux connaissant parfaitement les ficelles de cette discipline sportive souvent méconnue du large public.
Si l’on revient un peu en arrière, c’est-à-dire au lendemain de l’indépendance, beaucoup de souvenirs de ces années passées feront surface. Quarante trois ans se sont déjà écoulés… cependant, la plongée sous-marine avec bouteille, a immergé dans le tas, au cœur même de la baie d’Alger, sous l’impulsion de la Protection civile. Ce n’était pas un pur hasard ! Nos valeureux sapeurs-pompiers des années 62-63, sont sortis de la grande école française, qu’on le veuille ou pas !
Progressivement, la plongée sous-marine a fait son apparition au niveau d’Alger, puis s’est élargie, par la suite, au plan national.
En 1966, il y eut création de la Fédération algérienne d’études et de sports sous-marins, dont le président a été Saïd Zemmouri travaillant coudes serrés avec son adjoint, Mohamed Boubekeur. Jusqu’en 1971, la structure a œuvré en permanence.
Liées au milieu aquatique, nombreuses furent les activités de l’Espadon. Un vrai poisson de la mer méditerranée, qui porte le nom du célèbre Club de plongée sous-marine, ce qui a permis durant des années aux athlètes-chasseurs sous-marins algériens, de participer notamment, aux championnats du monde.

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En débarquant de l'hydravion sur l'île Dhunikolhu, dans l'atoll de Baa, la première chose à faire consiste à se débarrasser de ses chaussures et même de ses sandales, ce que les plus récalcitrants concèdent en moins de 24 heures. Au paradis, on ne garde pas ses souliers!

Pour marcher sur le tapis de poussière de corail des sentiers intérieurs de l'île, rien ne vaut les pieds nus qui sont de rigueur dans tous les intérieurs, de la chambre à la salle à manger, après qu'on les ait aspergés d'eau douce pour les dessabler sur le seuil. Voilà qui donne le ton.

Lorsque le guide, portant le sarong - jupe traditonnelle étroite - nous fait visiter notre petite villa légèrement en retrait de la mer, difficile de dissimuler un rictus nerveux de jouissance spirituelle tant ce qui se dévoile correspond en tout point à l'image sublimée des vacances de rêve.

Sous le toit cathédrale en chaume de ce bâtiment inspiré de la tradition maldivienne des maisons de corail, on ne trouve qu'une seule pièce occupée principalement par un immense lit bordé d'un rideau de mousseline. Le mobilier exotique est disposé tout autour. Pour aller à la salle de bains, il faut franchir la porte arrière et sortir à l'extérieur puisque douche, bain immense creusé et cabinet d'aisance sont situés dehors, en plein air, dans un petit jardin privé entouré d'un muret blanc qui assure toute l'intimité. Une très étonnante surprise...

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120 centres attirent de plus en plus d’accros. Ils exercent un business rentable que les Egyptiens tentent d’investir. Voyage.

Une Hyundai 4x4 s’arrête devant AQuamarine, Diving and Snorkeling Club. Atef, Mohamad et Annamaria pressent le pas pour ouvrir les portes du centre où ils travaillent. Le bateau qui va transporter les touristes doit quitter le ponton du débarcadère dans une heure. Les deux employés se hâtent pour vérifier les caisses contenant tous les équipements. « Ici manque une palme », « Une combinaison de taille Medium par là », « Nous n’avons plus de temps à perdre, le groupe est arrivé », s’écrie l’un d’eux tout en souhaitant la bienvenue aux touristes. Une manière de briser la barrière de la langue. Ce problème fait perdre du temps car se faire comprendre est parfois difficile comme nous le confie Annamaria, Hongroise et guide de plongée sous-marine.

Le groupe en question est composé de touristes de différentes nationalités. Ces derniers ont payé d’avance pour jouir de ce loisir. Un moyen de divertissement qui leur coûte en moyenne 70 euros. Quant aux Egyptiens, ils bénéficient d’une réduction de 30 à 40 %. Les touristes commencent à s’impatienter et veulent connaître l’heure du départ. Atef et Mohamad se hâtent pour charger les équipements dans la voiture tandis que Annamaria invite les touristes à monter. Un trajet de quelques minutes et le groupe arrive à destination. Les touristes d’AQuamarine se fondent dans une foule dense. Sur le quai, il y a beaucoup de touristes, mais aussi des Egyptiens. Tout le long du port sont amarrés dans un décor splendide, le SeaQeen, le Panorama, le President III, l’Alexandria, le Valentino et le Tower 3. Tous attendent leurs clients pour explorer différents récifs coralliens. Des portefaix ont pour tâches de charger les bouteilles à oxygène, les combinaisons, les tubas, les palmes, les ceintures de plomb et les masques sur les bateaux. Il fait un temps printanier et une odeur d’iode embaume l’air. De quoi promettre aux plongeurs une belle exploration sous-marine et un voyage féerique.

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Les multiples visages de l'Indonésie:

Sur une carte géographique, l'Indonésie apparaît comme une multitude d'îles, en équilibre sur la ligne de l'Équateur. Enfilées les unes derrière les autres comme un collier mal assorti, elles forment un pont de quelque 5000 kilomètres entre l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Quatrième pays au monde pour sa population, après la Chine, l'Inde et les États-Unis, l'Indonésie est un pays aux multiples visages.

En fait, l'Indonésie semble avoir autant de visages qu'elle a d'îles et être autant de pays qu'il y a de peuples qui l'habitent. Depuis les Bataks qui vivent dans des maisons de bois au toit cathédrale dans la région du lac Toba (Sumatra) et qui hébergent des routards venus du monde entier depuis des décennies, en passant par les Torajas de Sulawesi qui accueillent les visiteurs dans leurs maisons traditionnelles, les tongkonan, et qui ont conservé des rites funéraires hauts en couleur.

Un voyage en Indonésie, c'est également une occasion d'aller à la rencontre des Papous d'Irian Jaya (Nouvelle-Guinée) et des Dayaks du Kalimantan (Bornéo) qui vivent dans des maisons sur pilotis sur les rives de cours d'eau qui s'enfoncent dans la jungle et qui avaient la réputation, il y a à peine une génération, d'être des coupeurs de tête. Et c'est sans oublier l'île de Bali pour ses temples et ses rites hindous, et les îles de la Sonde, dont l'île de Komodo pour ses dragons (varans) qui semblent sortir du Parc jurassique, les îles de Maluku (Moluques) pour ses précieuses épices et, bien sûr, Java et sa capitale Jakarta.

Au coeur de l'océan Indien, les Maldives méritent leur renommée de paradis entre ciel azur et eaux turquoise. Un écrin de luxe et de douceur qui invite à la paresse.

Du bleu contre le blues. Du bleu bonbon, vert froid autour des lagons, profond coloré quand l'océan rappelle qu'il est Indien et pas Pacifique, bleu-blanc lorsque le soleil traverse les nuages et que l'eau se demande s'il va peut-être pleuvoir. Ces bleus soignent l'âme, le corps, les rides, les kilos, les petites angoisses et les grands désespoirs. Vous rêvez des Maldives ? Eh bien, sachez que lorsqu'on y est on continue à rêver. Les yeux gravement ouverts, les Adam et Eve des villes avancent au milieu du paradis retrouvé et, le langage réduit à quelques monosyllabes, bégaient, déjà atteints par la maldivite : « Non, non, pas vrai, ah, oh... »

Dans cet archipel de 1 200 îles, une centaine se consacrent au tourisme. Après le tsunami, qui en a touché quelques-unes, tout a été fait pour que le tourisme ne souffre pas. Et dans cette centaine d'îlots, une dizaine jouent la gamme du plaisir mille étoiles, archi-luxe. Une île, un hôtel. Dès l'arrivée, le coeur sourit : de l'avion, les halos autour des îles ponctuent la carte de l'océan. De l'aéroport de Malé au bateau qui transporte vers l'île choisie, il n'y a qu'un pas.

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Un paradis pour la Plongée
Nourris aux documentaires qui transforment votre écran de télévision en aquarium, émerveillés par le ''Monde du Silence'', ''Le Grand Bleu'' et autre ''Némo'', on a secrètement envié les plongeurs, ce aventuriers qui courent les mers du globe, non pour découvrir de nouvelles terres, mais pour descendre dans le 4ème élément, en quête d'un univers fascinant qui reste mystérieux.

Et voilà que le voyage à Tahiti va concrétiser ces rêves - et de quelle façon ! les ''pros'' considèrent les fonds sous-marins polynésiens comme la récompense suprême, ici, aucune plongée ne ressemble à une autre, grâce à la grande diversité des sites et la variété infinie des paysages.

Au gré des grottes et des tombants, de lagon en récif, on évolue au milieu de spectaculaires formations coralliennes, des éponges rouges, des polypes multicolores en masses compactes, les gorgones ou les luxuriants jardins d'anémones de toutes formes, traversés de colonies de poissons ange ou papillon, de carangues bleues et de nuages d'argent ou d'or faits de milliers de poissons qui virent de bord d'un coup : peut-être ont ils, eux aussi, aperçu le requin qui croise au loin...

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Comme un jardin japonais
Nous qui sommes des fans de plongée, après une équipée de plus de 2500 km en 10 jours (la grande île porte bien son nom!), nous partons deux semaines à bord du Kona Aggressor II, un catamaran motorisé long de 25 m. Objectif: découverte d'un milieu marin très particulier.
Gui Garcia, d'origine portugaise, compte plus de 20 ans d'expérience dans ces eaux. Capitaine au calme rassurant, il s'adonne aussi à la photographie. C'est donc avec la sensibilité de l'artiste qu'il décrit les fonds marins entourant l'île: «Hawaï n'a rien des îles du Pacifique Sud. On ne cherche pas ici la multitude de couleurs qu'offrent les îles Fidji ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il faut plutôt aborder la plongée dans ces eaux comme si l'on visitait un jardin japonais. Au premier coup d'oeil, on a une impression de vide. Puis, en y regardant de plus près, tout nous paraît bien organisé, et les couleurs se révèlent.»

 Pour apprécier la plongée à Hawaï, il faut y mettre le temps et aiguiser son sens de l'observation. Car si la faune y est abondante, l'environnement, essentiellement composé de lave, ne provoque pas la magie spontanée des plongées dans le Pacifique Sud ou dans la mer des Caraïbes.
Une fois le choc initial passé, une phase d'émerveillement s'amorce: Hawaï étant l'archipel le plus isolé de la planète, près du tiers des 400 espèces marines qui y vivent sont uniques et ne se trouvent nulle part ailleurs!

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Un an après le raz-de-marée qui a fait plus de 230.000 morts en Asie du sud-est, Libération.fr revient sur la catastrophe, avec ceux qui l'ont vécue, subie, et ceux qui tous les jours continuent à réparer les dégats, de l'Inde à l'Indonésie. Une série à suivre toute la semaine.

Diane Stoffel est Française. Elle vit sur l'île de Phuket en Thaïlande depuis sept ans. Avant le tsunami, elle tenait avec son mari un club de plongée et travaillait dans l'immobilier. Dans les premiers mois après la catastrophe, ils ont mené ensemble plusieurs actions humanitaires sur l'île frappée de plein fouet. Depuis, le club de plongée a pu rouvrir et Diane s'est lancée dans la création de bijoux. Elle nous raconte l'année écoulée à Phuket.

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